近年來，規(guī)模超過三萬億美元的時尚產(chǎn)業(yè)終于開始接納更多種族、膚色和體形，但還是有很多人穿不上合身的衣服——一些從新冠肺炎疫情中幸存的人發(fā)現(xiàn)，坐上輪椅后，時尚對自己關(guān)上了大門。

殘障群體應(yīng)得的社會關(guān)懷和服務(wù)長期欠缺：實體店沒有無障礙通道，電商平臺上的服裝選擇有限，那些身材不“標(biāo)準(zhǔn)”的人，仿佛失去了體面的權(quán)利。而在為商場、店鋪設(shè)計燈光時，有多少品牌考慮過癲癇患者、自閉癥譜系障礙者和視障人士的感受？

根據(jù)世界衛(wèi)生組織的統(tǒng)計，世界上約有15%的人口屬于殘障人士，他們是規(guī)模最大的“少數(shù)群體”。忽視這一群體對企業(yè)來說也是一大損失：他們擁有約4900億美元的消費能力。

眼下，已有不少敏銳的商家涉足適應(yīng)性（adaptive）設(shè)計，它們?yōu)闅堈先后w帶去便捷的同時，也帶動了更廣闊的消費市場。今年4月，耐克發(fā)布Go FlyEase運動鞋，第一款免提運動鞋誕生了。

根據(jù)全球《適應(yīng)性時裝市場》（Adaptive Clothing Market）調(diào)查報告，適應(yīng)性時裝的市場將在2026年增長到4000億美元，可惜到目前為止，適合殘障人士的高端成衣依舊缺席。

適應(yīng)性服裝艱難起步

適應(yīng)性時裝要求以人為本，這需要設(shè)計師成為工程師，擁有解決問題和創(chuàng)新的能力，以及同理心。

李維斯（Levi’s)是上世紀50年代中期最早為殘障人士設(shè)計服裝的品牌之一。設(shè)計師海倫·庫克曼（Helen Cookman）設(shè)計的一條牛仔褲，采用彈性牛仔布和可以從褲腰或褲腿拉開的長側(cè)縫拉鏈，并在褲子的側(cè)邊設(shè)置了一個特殊的半邊皮帶內(nèi)扣，用以座位下降時固定牛仔褲。

湯米·希爾費格（Tommy Hilfiger）自2017年起開始推出殘障人士友好系列，增加了包括魔術(shù)貼、磁力扣和可調(diào)下擺等適應(yīng)性設(shè)計，今年還專門推出了2021年秋季適應(yīng)性系列。

雖然耐克公司在這方面做出了表率，但考慮到Go FlyEase僅向特定的耐克會員限量發(fā)售，導(dǎo)致其市價被越炒越高，真正對這款鞋子最有需求的人群并不能直接擁有它。

殘障群體人才機構(gòu)C Talent和Zetta Studios的創(chuàng)始人、CEO吉利·卡特-威爾斯（Keely Cat-Wells）認為，也許問題的根源在于，殘疾人很少參與到這些所謂的“為他們設(shè)計服裝”的構(gòu)思中，這些服飾的設(shè)計者往往缺乏相應(yīng)的生活經(jīng)驗。適應(yīng)性服裝線再生服裝（Rebirth Garments）的創(chuàng)始人斯凱·古巴賈（Sky Cubacub）也持有類似的觀點，他認為時尚公司有時會在沒有進行測試的情況下就投入生產(chǎn)，這導(dǎo)致服裝功能性欠佳，比如磁力扣的磁極可能會被弄反，或是被放在了錯誤的位置。

社會環(huán)境對適應(yīng)性服飾也“缺乏適應(yīng)”。比如它們還面臨廣告風(fēng)險，可能會被社交網(wǎng)站誤認作不良內(nèi)容而遭到封禁，哪怕有時候僅僅是包含手部托板的圖片，或是畫面中有一位坐輪椅的樸素穆斯林。

追求時尚對于殘障人士來說似乎仍是一種負擔(dān)，而像古巴賈這樣熱愛時尚的殘障人士正在努力改善這一現(xiàn)狀。

殘障人士的自適應(yīng)

今年9月的倫敦時裝周上，法杜馬·法拉（Faduma Farah）第一次為自己坐在輪椅上而感到自豪。

今年早些時候，她與獨立設(shè)計師中心牛津時尚工作室（Oxford Fashion Studio）合作的法杜馬獎學(xué)金（Faduma’s Fellowship）宣布成立，設(shè)計競賽的優(yōu)勝者將獲得1萬英鎊獎金。從6名入圍者中脫穎而出的哈麗雅特·埃克爾斯通（Harriet Eccleston）在倫敦德文郡廣場展出了自己作品。這是首個在倫敦時裝周上推出的專門為輪椅使用者設(shè)計的系列。

法拉一直是時尚的狂熱追隨者，她將自己對色彩斑斕印花的熱愛歸因于家鄉(xiāng)索馬里。2011年的一場腦炎使她昏迷了3個月，醒來后，脖子以下全部癱瘓。通過不斷的康復(fù)訓(xùn)練，她恢復(fù)了對脖子、上身和手臂肌肉的控制，但是卻再也不能在喜歡的高街品牌購物了。

她能買到的只有低調(diào)的男士T恤和寬松的褲子，因為體型在患病后發(fā)生了很大變化，長時間坐輪椅使她的肩膀產(chǎn)生了弧度，為了不讓后背太緊，她只能買大兩三個尺碼，但這樣領(lǐng)口就會過大。于是，她開始了與牛津時尚工作室的會面。

而埃克爾斯通一開始并不認為自己能夠勝任這份工作。在從小到大的教育和生活經(jīng)歷中，從未有人與她討論過這部分接近英國20%的人口能不能穿這些服裝，她也意識到自己從未思考過這一問題。

在與法拉合作5個月之后，埃克爾斯通在倫敦時裝周上推出了一系列色彩斑斕的單品，它們對于輪椅使用者來說非常實用：褲子的后方腰線被提高，襠部的縫隙剪裁寬松，口袋被移到側(cè)面，膝蓋上則增加了褶皺；外套上增加了磁力紐扣，而隱藏的接縫使上半身在坐著的情況下移動更輕松。同時她還大量使用天絲，這種植物纖維具有可持續(xù)性，耐用、靈活且透氣性佳。

法拉說：“我還想要一些不會太貴的東西，因為我不想生產(chǎn)輪椅使用者買不起的東西，坐輪椅本身就已經(jīng)很貴了。”

適應(yīng)性時裝平臺Adaptista的創(chuàng)始人兼CEO瑪麗亞·奧沙利文-阿貝拉特納（Maria O’Sullivan-Abeyratne），以及幫助宜家、梅西百貨和湯米·希爾費格等企業(yè)設(shè)計適應(yīng)性產(chǎn)品的克里斯蒂娜·馬倫（Christina Mallon）等人經(jīng)常選擇穿著三宅一生的Pleats Please，因為這種標(biāo)志性的刀褶連衣裙和分體式服裝彈性佳又舒適，并且恰好沒有拉鏈或紐扣。她們稱這種設(shè)計為“意外的適應(yīng)性”。

Social Surge品牌的聯(lián)合創(chuàng)始人梅雷迪斯·阿利亞·威爾斯（Meredith Aleigha Wells）的觀點與之不謀而合。Social Surge采取通用式設(shè)計，最低程度上使用專門設(shè)計，希望創(chuàng)造出所有人都能穿的服裝。

因此，這種“意外的適應(yīng)性”或許正是出于對適應(yīng)性的無意識靠攏，設(shè)計師和大品牌們或許當(dāng)下還無法做到大手筆地為適應(yīng)性服飾單獨開設(shè)產(chǎn)品線，但只要他們在設(shè)計時多考慮一下不同人群的需求，就能有更多的殘障人士穿上他們的衣服，畢竟，“為時尚而受苦”對于很多人來說，并不是一種自發(fā)的風(fēng)格選擇。

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